Поверховість і кількість поверхів: в чому різниця, класифікація будівель по висоті і поверховості

Містобудівний кодекс і Бніп роблять відмінності у визначеннях «поверховість і кількість поверхів». У чому різниця – можна з’ясувати в нормативній документації. Знати характерні риси основних параметрів в будівлях, а не тільки термінології потрібно професійного будівельника, архітектора при розробці проектів і людині, якій належить оформляти дозвільні документи. Розкриває секрет, як визначити поверховість і кількості поверхів, в чому різниця, також добре пояснює – положення з будівельних норм і правил 31-01-2003.

Особливість будівельних термінів

Будівля складна багатофункціональна система. Над його спорудженням починають працювати проектувальники задовго до того, як почнуться земельні роботи по риттю котловану і буде покладений перший цегла або залізобетонна стіна. Фахівці розраховують в будові поверховість і кількість поверхів, в чому різниця їм відома у рівнях. Архітектори закладають в проектну документацію:

• розміри за розрахунками будівельних елементів;
• визначають простору і відстані між різними конструкціями;
• вираховують навантаження на перекриття і несучі балки.

Робота серйозна і кропітка, від цього залежить безпека майбутніх мешканців будівель. Це відноситься і до поверховості та кількістю поверхів. У чому різниця – в просторі між підлогової і стельової поверхнями. Створений рівень між перекриттями, в якому розміщені кімнати, а також споруди над землею або під нею, це все поверхи, і вони потребують ретельної розробки.

Скільки висота одного поверху? Норми для багатоквартирних та індивідуальних будинків. Яка висота одного поверху в багатоповерховому будинку? Висота 1 поверху 2

Скільки висота одного поверху? Норми для багатоквартирних та індивідуальних будинків. Яка висота одного поверху в багатоповерховому будинку? Висота 1 поверху 2

Давайте прикинемо – півметра цоколь, плюс перекриття 220 мм, їх 6 штук, поверх в світлі допустимо 2.7 метра, плюс 2.5 тих поверх або горище якщо дах скатна. Приблизно 0,5 + 1,32 + 13,5 + 2,5 м = 17,82 м. Як уже вище написали, проекти різні, тому висота різна. Взагалі питання на межі фантастики.

Якщо ми говоримо про стандартний п’ятиповерховому будинку, то провівши нескладні розрахунки, можна зрозуміти, що п’ятиповерховий будинок може бути висотою близько 20 метрів. Це якщо взяти висоту одного поверху близько трьох метрів.

В середньому висота п’ятиповерхового будинку знаходиться в діапазоні від 14 до 25 метрів. Такий розкид майже в два рази пов’язаний з різною висотою поверхів, підвал або напівпідвал, яка дах в будинку, зазори між поверхами та інше. Ці величини і параметри у різних забудовників можуть сильно відрізнятися.

У будинках зараз будують відносно високі п’ятиповерхівки. І висота будинку іноді досягає 22-28 метрів (з учтом даху).

У Радянському Союзі перекриття між поверхами були в межах півметра, а висота стель в звичайних п’ятиповерхівках перебувала в районі 2,5 метра. Тобто висота таких радянських будинків близько 15 метрів.

Якщо плити перекриття рівні трьом метрам то висота п’яти поверхівки складе п’ятнадцять метрів у висоту а якщо висота плит дорівнює 2.700 то тоді вважай сам приклад вище а якщо п’ятиповерхівка ще і з горищем то висота чердока дорівнює 2-3 метра.

Висота 5 поверхового будинку, звичайної хрущовки становить 15 метрів, такі будинки будувалися за часів СРСР.

5 поверхів по 2,5 метра це буде 12,5 метрів, плюс підвал 2,5 метра разом 15 метрів висота будинку.

Але не у всіх п’ятиповерхових будинків така висота, зараз будують будинки і по вище, зараз немає ГОСТів для будівництва п’ятиповерхових будинків.

Отже, давайте спробуємо розібратися. Для цього потрібно спочатку не забути врахувати сам фундамент і дах. Якщо фундамент допустимо півтора метра і плюс дах ещ метрів п’ять – це вже по максимуму буде 6,5 метрів. Далі вважаємо приблизно висоту кожного поверху по три метри, отримуємо разом 15.

У тозі складаємо і отримуємо 21,5 – це і енсть шукана висота.

Приблизно близько півтора метрів до підлоги першого поверху від поверхні землі, ну нехай метр + висота кожного з поверхів – 3,0 – 3,3 метра Х на 5 поверхів = близько 16 метрів. Дах близько п’яти метрів. Разом, п’ять поверхів, з фундаментом і дахом, складуть близько 22-25 метрів.

Буквально тільки що вважав висоту 10-поверхового будинку. Вийшло приблизно 40-50 метрів, значить висота п’ятиповерхівки буде в 2 рази менше – в середньому 25 метрів. Розрахунок цей я робив з урахуванням висоти стель в квартирах, що дорівнює 3 метрам, плюс потрібно порахувати висоту цокольного поверху і той простір, який займає горище (це ще 1 поверх). Думаю, що висота 5-поверхівки буде навіть трохи менше – приблизно 22 метри.

Точно сказати висоту п’ятиповерхового будинку неможливо, так як вона різна. Забудовники не використали саме стандартну висоту поверхів, з цього у них виходила різна висота. Є поверхи з 3 метри заввишки, тобто з 2 метрами, а також різні висоти на якій розташований будинок. Так що висота приблизно буде від 12 до 18 метрів.

Якщо брати за зразок, стандартний п’ятиповерховий будинок часів побудови СРСР, стелі якого будуть за початковою його конструкції без натяку на цоколь, то його висота, становитиме, приблизно п’ятнадцять метрів.

Це залежить від проекту. є різні типипанелей (якщо будинок панельний), відповідно і висота поверху будинку може варіюватися від 2 до 3 метрів. Як правило, якщо говорити про панельному будинкувисота поверху 2,5 метра. У цегляному може бути трохи вище, але в межах 3 метрів. більш високі поверхибули в старих будинках 3-3,5 метра ( сталінські будинки, 50-60 роки). Зараз намагаються більше 2,8-3 метра висоту не робити.

Висота поверху дорівнює відстані від рівня підлоги конкретного поверху до рівня підлоги поверху, що знаходиться вище. 2,8 або 3,0 м висота поверху типового житлового будинку. В одному будинку висота поверхів може бути різною, наприклад, якщо на першому поверсі розташований магазин або громадська інституція.

Якщо брати деякі сучасні багатоповерхові будинки в Москві, то висота першого поверху 4,2 м, висота звичайних – 3.2 м, товщина перекриттів 220 мм.

Все буде залежати від проекту тієї чи іншої споруди. Якщо взяти сталінку, то там стелі не менше трьох метрів, а в хрущовці не менше 230см. А більш менш стандартною висотою є все ж 2,5 м. Так, і ще, щоб бути точним потрібно додати товщину перекриття, адже в питанні питається висота всього поверху. Ось і виходить, що як мінімум доведеться ще додавати 10 см.

Ви вирішили побудувати дерев’яний будинок- прекрасно! Після вибору проекту настає час вибору компанії по будівництву дерев’яного будинку. На цьому етапі Вам доведеться вникнути і розібратися з багатьма нюансами. Інакше Ви ризикуєте отримати в результаті зовсім не той будинок, який хотіли, або витратити набагато велику суму, Ніж планували.

При велику конкуренцію, багато будівельних компаній йдуть на різні хитрощі, щоб залучити замовників низькою ціною будівництва. Але керуючись тільки ціною, не розібравшись, що Ви за неї отримуєте, часто доводиться згадувати прислів’я, що «скупий платить двічі».

У цій статті ми розібрали кілька основних моментів, на які треба звернути увагу при виборі підрядника.

Площа будинку (вартість за 1 м²)

При виборі проекту багато хто орієнтується на загальну площубудинки і розраховують виходячи з цього вартість 1 квадратного метрабудівництва будинку. Але площа будинку можна «порахувати» по-різному.

Ми розраховуємо чисту площу всіх приміщень за вирахуванням стін. Саме ця площа буде в розпорядженні Замовника після остаточної обробки.

Багато Підрядники розраховують площа по осьовим розмірами (деякі примудряються вважати взагалі за зовнішніми габаритами будинку).

* При умовної вартості проекту 2 000 000 рублів

Висота поверхів

Ще один чимало важливий моментв будинку – це висота поверхів або по-простому висота стель. Всі знають, що при високих стелях просторо і затишно, а при висоті, наприклад, 2,2 м відчуваєш себе як в лазні.

Для дерев’яного будинку необхідно розрізняти 2 висоти поверху. Перша це висота поверху до усадки будинку. Вона дорівнює відстані між балками перекриттів відразу після складання будинку «під дах». Друга висота після усадки (в чистоті) – дорівнює відстані від підлоги до стелі після усадки та оздоблення будинку.

Саме на різниці цих двох висот хитрують непорядні підрядники.

1 поверх + мансарда

За умови висоти коробки 3м і товщини балок перекриттів 200мм, отримуємо висоту 1-го поверху до усадки – 2,7 м. А з урахуванням обробки (50мм віднімаємо на підлогу і стелю) і усадки отримуємо приблизно 2,55-2,6м

Висота 2-го поверху обмежується ригелем (необхідний елемент даху). Залежно від висоти фронтонів, дана висота може бути 2,5 м, 3м, а в деяких проектах і вище.

До речі, деякі будівельні компанії і тут примудряються піти на хитрість, вказуючи площа мансарди рівну площі 1-го поверху. Насправді використовувана площа мансарди менше і обмежується підкроквяних стійками.

Якщо Вам обіцяють висоту першого поверху 2,7м в чистоті при висоті коробки 3м, то це фантастика. Або підрядник економить на несучих балках (не 200, а 150 мм), зменшуючи міцність перекриття.

1,5 поверхи + полумансарда

Для даного варіанту будинку слід звернути увагу на висоту коробки, висоту фронтону і товщину перекриття (висоту балок).

Висота 2-го поверху в даному варіанті вже може не обмежуватися ригелем, як в попередньому, і може бути до самого коника. При розмірах, зазначених на схемі, висота 2-го поверху може становити у верхній точці до 3,6 м.

Важливо звернути увагу на висоту бічних стін. При розмірі коробки 4,5м, ця висота складе 1,4 м до усадки і 1,3-1,35 в чистоті.

Слід зауважити, що будівельні компанії зменшують ціну будівництва за рахунок висоти коробки. При висоті коробки 4м висота бічних стін на 2-му поверсі складе менше метра, а це створює дискомфорт при експлуатації будинку.

Для даного типу будинку необхідно уточнити висоту коробки і фронтонів, щоб самостійно розрахувати для себе висоту поверхів і бічної стіни 2-го поверху.

2 повноцінних поверху

для двоповерхового будинкувсе набагато простіше. При висоті коробки 6м отримуємо висоту поверхів до усадки 2,7м, а в чистоті 2,55-2,6м.

Для 2-х поверхового будинку важливо знати лише висоту коробки, а решта розрахунки не складе труднощів.

Підводячи підсумок, можна виділити 4 важливі параметри, що впливають на висоту поверхів:

• Висота коробки (зрубу),
• Висота фронтону,
• Товщина перекриття (балки),
• Усадка стін! (Детальніше читайте далі).

Знаючи значення цих параметрів, Ви з легкістю розрахуєте висоту поверхів, і на етапі підписання договору зможете перевірити свої очікування і порядність підрядника.

Раніше в статті ми згадували усадку стін. Розповімо про неї трохи докладніше.

Усадка стін залежить від багатьох факторів. Основними з них є матеріал стін і межвенцовий утеплювач (який використовується). Багато компаній ведуть свою статистику усадки будинків, використовуючи різні методики. Показання досить різняться.

Виходячи з нашої статистики ми наводимо такі цифри по усадки будинків:

Для оциліндрованих колод і пиленого бруса природної вологості

Для профільованого бруса природної вологості

При укладанні на джутовий утеплювач 10-12мм

Для зрубів ручної рубки природної вологості

При укладанні на мох

Після складання будинку під дах фактична висота коробки може бути більше проектної (наприклад: за проектом 3м, за фактом 3,1-3,15м). Величину усадки треба розраховувати від фактичної висоти після складання.

Комплектація

Спочатку клієнт знаходить на сайті або в рекламі вигідну для себе вартість будівництва будинку. Досягається це зменшенням перетинів несучих конструкцій, товщини шару утеплювача, спрощення вузлів з’єднань «до не можна».

Незважаючи на те, що всі люди різні, вони схожі в своєму бажанні отримати в кінцевому підсумку надійний і безпечний будинок. Цим і користуються менеджери. Вони пропонують поліпшити комплектацію (перетину балок, крокв, висоту поверху і т.д.). Відповідно відразу виростає і вартість, збільшуючись в 1,5-2 рази від початкової. Щоб не попастися на цю вудку, ми розберемо основні параметри 1-го етапу будівництва дерев’яного будинку.

фундамент

1. Стрічковий мелкозаглублённий фундамент

На схемі представлені варіанти перетинів фундаменту пропоновані різними підрядниками. Зменшуючи перетин фундаменту, вони зменшують вартість. Також можливий варіант, коли при однаковому перетині досягається менша ціна за рахунок використовуваних у виробництві матеріалів і кількості робіт. Нижче ми привели основні матеріали і роботи необхідні при монтажі фундаменту і наші рекомендації.

бетон

Бажано брати марку бетону не нижче М300 (В 22,5). Ми використовуємо тільки заводський сертифікований бетон з доданим паспортом.

арматура

Використовується рифлена арматура не менше 10мм в діаметрі (ми використовуємо 12-14мм).

гідроізоляція

Ми рекомендуємо робити гідроізоляцію підошви і бічних поверхонь стрічки на етапі монтажу опалубки. Можна використовувати спеціальні плівки, руберойд, гідроізол. Ми використовуємо руберойд РКП-350. При заливці бетону, гідроізоляція зберігає вологу в суміші, тим самим покращуючи якість бетону при твердінні.

опалубка

Для опалубки використовується дошка або фанера. Найголовніше, щоб готова опалубка зберегла форму і цілісність при заливці. Це досягається використанням шпильок, стяжок, укосин і ін. Способів в конструкції опалубки.

пісок кар’єрний

Використовується для подушки під фундамент для зменшення пучения під підставою фундаменту.

роботи

Стандартний склад робіт при монтажі фундаменту повинен бути наступним:

• геодезія,
• Копка траншеї,
• Монтаж опалубки з гідроізоляцією і вентиляційними каналами,
• В’язка арматурного каркаса,
• Прийом бетону. Якщо під’їзд до опалубки утруднений, то зазвичай використовується бетононасос для подачі бетону в опалубку,
• Демонтаж опалубки,
• Зняття родючого шару грунту всередині фундаменту.
• Доставка всіх матеріалів на ділянку з розвантаженням.

2. Пальово-стрічковий (свайно-ростверкових) фундамент

Параметри по стрічці (ростверку) і склад робіт ідентичний з параметрами попереднього типу фундаменту. Для свайне частини рекомендуємо наступні параметри:

• Діаметр паль повинен бути 200-300мм в залежності від ширини стрічки даного фундаменту.
• Відстань між палями не повинно перевищувати 2-3м залежно від матеріалу стін і розмірів майбутнього будинку.
• Глибина закладення паль 1,6-2м нижче рівня землі.

3. Фундамент з гвинтових паль

На сьогоднішній день набирає популярність гвинтовий фундамент. Його перевагами є відносно низька цінаі час монтажу (доходить до 1 дня).

• Діаметр паль повинен бути не менше 108мм. Для будинків з колоди і двоповерхових важких будинків ми рекомендуємо використовувати палі діаметром не менше 133мм.
• Діаметр лопатей не менше 300мм.
• Товщина стінок палі не менше 4 мм, а лопатей не менше 5мм.
• Після монтажу порожнину палі обов’язково повинна бути заповнена. Ми рекомендуємо розчин пескобетона марки М300.

Cнаружі паля обробляється лакофарбовими матеріалами. Як мінімум це два шари (грунт і емаль) або двокомпонентна антикорозійна емаль. Можливе використання полімерних покриттів паль, але це веде до серйозного подорожчання конструкції.

Дуже важливий момент – це технологія загвинчування паль. При монтажі спочатку викопується приямок, в який встановлюється паля. Цей приямок повинен бути глибиною не більше 30-40см. Рекомендуємо використовувати спецтехніку для закрутки паль, де це можливо. При закрутки вручну, обертання стовбура палі повинні бути рівномірними без ривків.

Кількість паль розраховується виходячи з проекту, але в будь-якому випадку відстані між палями не повинні перевищувати 2,5 м, а для легких будинків і бань не більше 3м.

Якщо при підписанні договору в доданих документах не вистачає в описі будь – якого виду робіт з перерахованих вище, то будьте впевнені що при вимозі його виконати, Вам доведеться доплатити.

стіни

Ще один механізм введення в оману Замовника. Зазвичай на сайтах представлені проекти з промальовуванням кінцевого варіанту «під ключ». Це стандартне рішення для того, щоб людина бачила і розуміла, який будинок вийде в результаті. На багатьох проектах частина внутрішніх стін запроектовані в каркасному варіанті для здешевлення і через недоцільність робити їх капітальними. Ці каркасні перегородки монтуються вже після усадки будинку на етапі обробки.

До укладення договору дуже важливо уточнити і знати які стіни є капітальними і входять у вартість на початковому етапі.

Біда в тому, що деякі підрядники настільки захоплюються здешевленням проекту, що залишають капітальними лише зовнішні стіни. Це може бути небезпечно, особливо для будинків з великими розмірами. При такому плануванні можлива деформація стін при усадці будинку. Стіни згодом будуть хитатися і є навіть небезпека обвалення конструкції.

Не можна забувати про інші матеріали, що використовуються при складанні стін. Основними є Нагель і межвенцовий утеплювач. Нагеля, по-іншому шканти, використовуються для кріплення вінців коробки між собою по вертикалі. Вони можуть бути круглими, квадратними.

Деякі компанії використовують звичайні будівельні цвяхи або арматуру для швидкості збірки. Це не правильно. Надалі можлива поява щілин між вінців, тому що цвяхи будуть перешкоджати рівномірної усадки стін.

Міжвінцевий утеплювач досить різний. Використовується мох, пакля, джут, штучні матеріали в залежності від матеріалу стін. Важливо, щоб підрядник використав відповідний утеплювач необхідної товщини, щоб згодом не дуло з усіх щілин.

Ми використовуємо 100% -ний джутовий утеплювач 10-12мм, щоб після усадки за рахунок товщини шару заповнювалися все сполучення між вінцями стін будинку.

Перед підписанням договору, Ви повинні знати які стіни з колод або бруса будуть монтуватися на першому етапі «під усадку» і які витратні матеріали підрядник буде використовувати.

дах

Найважливіше в даху – це несучі конструкції (кроквяна система) і правильний вибір кріплення. Якщо на цьому економити, то дах може деформуватися або просто провалитися під дією снігового навантаження. Для будинків ми рекомендуємо використовувати обрізний пиломатеріал перетином 50х200мм.

У кроквяної конструкції дуже важливий крок крокв. Він повинен становити 600-700мм (виняток у разі монтажу мансардних вікон).

Також треба розуміти сам «покрівельний пиріг». Для наочності ми показали на малюнку варіанти даху під тимчасову покрівлю та «під ключ».

Необхідно відразу уточнити з якого матеріалу, якого перетину і якою буде несуча конструкціядаху, щоб не довелося повністю переробляти, переплачуючи великі гроші.

роботи

У всіх будівельних компанійв ціну будинку «під дах» входить різний перелік робіт. Ми представили мінімальний перелік робіт і послуг необхідний для виробництва першого етапу будівництва.

• Доставка домокомплект вантажними машинами.
• Розвантаження матеріалів краном або вручну.
• Монтаж будівельних лісів.
• Збірка стін на Нагель.
• Врізка балок перекриттів.
• Монтаж даху під руберойд або інше покриття.
• Організація проживання робітників.
• Електропостачання об’єкта.

Якщо якийсь із цих пунктів відсутній або не обговорений, то Вас напевно попросять доплатити в процесі роботи.

Підсумок: На етапі вибору проекту і підрядчика, не кидайтеся підписувати договір через дуже вигідної ціни. Спокійно, з «холодним розумом» ознайомтеся з комплектацією. Якщо підрядник приховує від Вас якусь вищеперелічену інформацію або не дає чіткої відповіді, то є привід задуматися. Можливо, він здешевив проект за рахунок Вашої безпеки. Як наслідок Вам доведеться своїми силами і додатковими витратамивиправляти ті прорахунки, які Ви зможете вчасно помітити. Не забувайте: «Безкоштовний сир тільки в мишоловці».