Задний мост трактора МТЗ-80 и МТЗ-82: схема и ремонт

Конструкция моделей тракторов Беларус МТЗ-80 и МТЗ-82, довольно схожи, механизмы и агрегаты имеют практически одинаковые характеристики. Не обошлось это и конституции заднего моста тракторов, и именно этот механизм мы рассмотрим в текущем материале. Мы детально изучим его схему и принцип работы, рассмотрим базовые моменты регулировки и ремонта.

Задний мост МТЗ-80, 82

Данный механизм – агрегат трактора, который соединяет между собою задние его колеса. Он состоит из главной передачи, дифференциала и конечной передачи. Также служит надежной порой, посредством подвески крепление происходит к раме трактора или его несущего кузова.

Схема и принцип работы заднего моста

Для полной картины необходимо полностью представлять конструкцию заднего моста, для этого приведем его наглядную схему.

Все главные составляющие размещают в корпус (15), к лобовой стенке крепиться КПП МТЗ-82, а задней – редуктор вала отбора мощности МТЗ-80, 82 и кронштейны навески. К корпусу по бокам крепят кожух (12) и тормоза (3). Главная передача состоит из зубчатых колес конического типа со спиральными зубьями.

Ведущая шестерня передачи (7) ставится в шлицевой конец вала КПП (6), а ведомая крепится болтами к фланцевому соединения корпуса (5). Вращение корпуса происходит на двух конических подшипниках роликового типа.

Также в нем на крестовинах крепятся сателлиты (4) и конические зубчатые колеса (9).

Ведомые (11) ставятся на шлицах концов полуоси (13), а механизм блокирующий дифференциал (2) (выполненный в виде фрикционной муфты) ставится на вал левой главной конечной шестерни.
Гидравлический привод МТЗ выполнен от ГУР трактора. Во время работы диск под воздействием давлений жидкостей сжимается в вал (1), который скреплен с нажимным диском муфты и замыкает левую полуосевую шестерню.

Основные проблемы ремонт заднего моста

Главная проблема которая возникаем в момент эксплуатации – повышенный шум внутри корпуса заднего моста трактора, что свидетельствует и нарушении зацепа шестерни главной передачи или износа зубьев, шлица или подшипников конечных передач.

Важно! В основном данные дефекты возникают в момент значительных перегрузок, недостаточном уровне масла в заднем мосте или его неправильной сборке во время ремонта.

Чтобы точно установить и устранить точную причину поломки, необходимо:

• Измерить боковой зазор зубьев силовой передачи;

• Проверить уровень масла;

• Проверить качество сборки заднего моста.

Зазоры измеряют с помощью люфтометра или динамометрического ключа. Если показания более 7°, то необходимо снять кабину, а затем саму крышку (см. схему ниже).

Для этого нужно поднять колесо с помощью домкрата, тем самым убедится в отсутствии поломок зубчатых колес конечных передач и дифференциала. При надобности нужно провести регулировку и устранить увеличенные зазоры. Если имеют поломки дифференциала или промежуточных передач, то технику необходимо направить на станцию технического обслуживания.

Знімаємо редуктор заднього моста. Відео «Регулювання редуктора заднього моста

Якщо виникла необхідність самому в домашніх умовах зняти редуктор заднього моста , Але не знаєте як це зробити, тоді Вам сюди. Редуктор знімають з моста для заміни на новий, або для ремонту, зазвичай його знімають коли він став вити або гудіти, але може і через поломки шестерні планітаркі, конічкі, заміни сатілітов або підшипників. В принципі пристрій заднього моста у всіх автомобілів однаково, тому і принцип зняття однаковий, але може є невеликі нюанси. Покажу приклад зняття редуктора заднього моста на ВАЗ-2103 хоча все ВАЗи від 2101 до 2107 мають однаковий міст, різниця може бути тільки в редукторі, але будь-який редуктор ВАЗа можна поставити на будь-яку Жигулі, один редуктор розрахований на тягу, а інший на швидкість.

Досить вступу, переходимо до зняття редуктора з моста, знімати редуктор буду без ями.

Перш за все підкладіть під передні колеса камені або цеглу щоб машина часом не покотилася. Задомкрачіваем задні колеса на таку висоту щоб зручно було підлізти до заднього мосту, бажано страхувати домкрат який-небудь чуркою або стопкою цегл, для того якщо раптом зіскочить домкрат то машина сперлася на страховку, а краще приспустити домкрат на страховку щоб машина також спиралася і на страховку.

Фото. знімаємо колесо

Для того щоб зняти редуктор з моста треба спочатку зняти колеса і піввісь.

Але перш ніж зняти піввісь потрібно до неї дістатися, і після того як зняли колесо знімаємо гальмівний барабан, відкручуємо напрямні шпильки з барабана і знімаємо барабан. Але не завжди просто зняти гальмівний барабан, часто він дуже щільно сидить на піввісь і просто так його НЕ зірвеш, багато хто починає бити молотком по краю гальмівного барабана, ламаючи краю. На барабані є спеціальні різьблення (але частенько вони зірвані або зриваються під час зняття) в які вкручують болти і вони видавлюють гальмівний барабан з піввісь. Але якщо різьблення немає або зірвана, є спосіб як пхати барабан з піввісь. Так як задні колеса зняті, відкрутіть з одного барабана напрямні болти а на іншому залиште і про всяк випадок закрутіть один колісний болт для більшої жорсткості. Заводите машину включайте першу швидкість і при невеликому газі натисніть на гальмо, зірветься той барабан, який без напрямних болтів. Потім розкручуйте закручений барабан і закрутіть зірвані, і зривайте другий барабан цим способом.

Фото. Гальмівний барабан, стрілкою показаний направляючий болт

Гальмівні барабани зняли, знімаємо гальмівні колодки, знімаються вони легко, тільки жорсткі пружини, ось пружини і знімайте, можна верхню пружину зняти плоскогубцями, а нижню, наставте викрутку зверху на зачіп пружини і ударом збийте в низ. Тільки відразу запам’ятаєте як стояла розпірка під верхньою пружиною, щоб потім не ламати голову.

Фото. Гальмівні колодки

Гальмівні колодки зняли, приступаємо до зняття піввісь, на фото стрілкою показано які гайки треба відкрутити, відкручуйте їх, їх 4 штуки по колу.

Фото. Гайки які треба відкрутити щоб зняти піввісь

Гайки відкрутили, витягайте піввісь, якщо піввісь не виходить, можна наживити на несильно гальмівний барабан, щоб у нього був хід по болтів, смикайте гальмівний барабан на себе, від півосі на себе, буде виходити невеликий удар і піввісь вийде.

Фото. знята піввісь

Зняли одну піввісь, але щоб вийшов редуктор треба зняти і другу піввісь, знімаємо також як першу.

Фото. Редуктор на мосту, стрілками показано що треба відкручувати

Відкрутили кардан, зривайте його і нехай він висить, він не заважає зняттю редуктора.

Фото. открученной кардан

Зливайте масло з моста, для цього відкрутіть пробку на мосту, на фото вона показана стрілкою. Потім відкручуйте сам редуктор, для цього треба відкрутити все болти по колу, вони на фото показані стрілкою. Все знімайте редуктор.

Фото. знятий редуктор

Редуктор зняли, робіть з ним що хочете або міняйте на новий, збірка відбувається в зворотній послідовності, але не забудьте в кінці роботи залити масло.

Підкажу спосіб, як поставити пружини на гальмівні колодки, так як вони дуже тугі і просто так їх плоскогубцями НЕ натянешь. У мене типу товстого шила яке зроблено зі старої викрутки.

Фото. товсте шило

Просовуйте таке шило в пружину, і в отвір в яке треба вставити пружину, як показано на фото.

Фото. Ставимо пружину на гальмівні колодки

Далі шилом натягайте пружину, розтягуючи штовхайте пальцем, як показано на фото. Як пружина дійде до отвору, круговими рухами витягайте шило, пружина сяде на місце, це показано на заключному фото.

Фото. Заводимо кінець пружини в отвір гальмівної колодки

В який бік відкручувати пробки зливного отвору заднього моста на ВАЗ?

Пробки откручиваются проти годинникової стрілки, стандартна різьблення.

Чому не одягається барабан на гальмівні колодки ВАЗ 2101?

Якщо не одягається гальмівний барабан на нові колодки, можливо дуже товсті гальмівні накладки, сточите міліметр або більше з кінця упору гальмівних колодок, гальмівної барабан одягнеться.

Горобинський. С.В.

На всіх автомобілях ВАЗ, які відносяться до категорії «класики», передбачений задній привід. Це означає, що машина приводиться в рух, за допомогою заднього моста (саме він і є провідним). При цьому, головним вузлом трансмісії «класики» є редуктор заднього моста, в якому і розташована головна передача.

Поширений наслідок несправності редуктора – поява гулу під час руху. Наслідком проблеми може стати повне знерухомлення транспортного засобу, з необхідністю його буксирування. Такий параметр, як швидкість машини, також залежить від редуктора заднього моста. чим нижче передавальне число основної пари, тим швидше переміщається авто.

Але підвищена швидкість – також погано, адже вона дає додаткове навантаження на трансмісію і двигун. Отже, при знятті редуктора заднього моста і його подальшої заміни (дивіться відео нижче), повинні бути враховані два параметра – обсяг ДВС і його потужність. Вибір і установка пристрою рекомендується проводити з урахуванням характеристик автомобіля.

пристрій редуктора

Перед тим, як зняти редуктор заднього моста, розберіться з його конструктивними особливостями . В автомобілях ВАЗ, розглянутий вузол варто з наступних деталей:

• Фланця, який кріпиться на хвостовику (провідною шестірні) редуктора. По суті, це «посередник» між шестернею і карданним валом.
• Відомою шестерні (друга назва – «планетарка»). Деталь працює разом з ведучою шестірнею (знаходиться з нею в зачепленні). Саме ці дві деталі (ведена і ведуча шестерня) формують головну передачу машини.
• Міжосьовий диференціал. З його допомогою, задні колеса обертаються з різною кутовою швидкістю.
• Хвостовик (ведуча шестерня) головної пари. З одного з країв цієї деталі передбачені шліци, призначені для запресовування фланця. На протилежному краї, встановлена конічна шестерня , З невеликим числом зубів.

Конструкція диференціала проста, і розібратися з нею труднощів не складе. Головні елементи – дві шестерні піввісь, два сателіта і «палець» сателітів. Обертання передається від редуктора до полуосям, а далі – до коліс, які на них закріплені.

Причини гулу редуктора заднього моста

Як правило, зняття редуктора заднього моста – вимушений захід, викликана появою гулу пристрою під час роботи. Причин такої проблеми може бути декілька:

• Дефіцит або відсутність масла в задньому мосту.
• Порушення зазору між шестернями головної пари (Як відрегулювати редуктор заднього моста).
• Ослаблення або відкручування фіксує гайки на хвостовику.
• Знос шестерень (поява відколів, вибоїн чи інших пошкоджень).
• Заводський брак головної пари. Бувають ситуації, коли шестерні на заводі не були нормально прітерти.
• Знос підшипників.

Поширена проблема, пов’язана з міжосьовим диференціалом – знос сателітів або шестерень піввісь. Як наслідок цього, між шестернями виникає люфт. Але особливість в тому, що, внаслідок звичайного зношування диференціальних шестерень, шум не з’являється.

Процес зняття редуктора

Тепер розглянемо найбільш важливе питання – як зняти редуктор заднього моста. Одним з головних переваг автомобілів ВАЗ ( «класики») є ремонтопридатність здебільшого вузлів. Не виключенням є і редуктор, який реально відремонтувати.

Виняток становлять випадки, коли шестерні вузла зносилися, і вже не здатні виконувати свої функції. Єдиний вихід в такій ситуації – зняття редуктора заднього моста і установка нового пристрою.

Заміна редуктора на ВАЗ-2107 проводиться так:

1. Заженіть машину на відповідне для ремонту місце (оптимальний варіант – яма або естакада). Врахуйте, що працювати в положенні, коли машина знаходиться на землі, вкрай незручно.
2. Якщо ремонт проводиться на ямі, поддомкратьте транспортний засіб з двох сторін, а далі зніміть колеса з задньої осі. Якщо ви працюєте з застосуванням підйомника, зліва і справа задньої частини машини ставте упори.
3. Викриття пробку для зливу масла в редукторі, після чого дочекайтеся повного зливу масла з вузла. Перед викручуванням пробки, підставте порожню ємність.
4. Демонтувати барабани гальмівної системи на задніх колесах (утримуються, за допомогою пари болтів-напрямних, з двох сторін). До виконання цієї роботи зніміть машину з ручного гальма. Якщо барабани не вдається зняти відразу, постукайте по ним молотком, допомагаючи собі дерев’яним бруском. Використовувати металевий молоток заборонено – високий ризик розколоти барабан.
5. Демонтувати гальмівні колодки, після чого скрутіть по чотири кріпильні болти на півосях заднього моста, з лівого і з правого боку.
6. Зробіть випрессовкі піввісь, для чого використовуйте спеціальний знімач. Якщо такого пристрою немає, зробіть відповідний інструмент самостійно.
7. Викриття чотири болта і гайки, після чого демонтуйте карданний вал. Якщо ви плануєте повернути на місце той же редуктор, то попередньо позначте кардан з хвостовиком. Це робиться з тією метою, щоб безпомилково встановити вал на колишню позицію. Якщо ж поставити вал без урахування міток, то високий ризик появи вібрацій, під час його обертання.
8. Викриття чотири пари кріпильних болтів, що утримують задній редуктор (Використовуйте ключ на «тринадцять»). Після цього зніміть пристрій.

Тепер ви знаєте, як зняти редуктор заднього моста. Далі залишається прийняти рішення – робити ремонт вузла або ж встановити, замість нього, новий редуктор.

Відео: Як замінити редуктор заднього моста на ВАЗ 2101 – 2107

Якщо відео не показує, поновіть сторінку або

Як краще вчинити – робити ремонт або заміну?

Власники «класики» часто не можуть прийняти рішення, що краще – придбати новий редуктор і поміняти його в комплексі, або ж купити окремі деталі і виконати ремонт пристрою. І дійсно, питання далеко не з легких. Вартість нового редуктора в зборі вище, але зате автовласник уникає складностей з регулюванням вузла. Проблема ускладнюється і тим, що знайти хорошого майстра, який вміє працювати з редукторами «ВАЗ», не так легко. Крім того, немає гарантій, що, після ремонту, головна пара не загуде знову.

Якщо ж автовласник вирішується на зняття редуктора заднього моста і установку нового вузла, то в разі несправності деталі, її можна замінити по гарантії. Єдині втрати, в цьому випадку – кошти, заплачені за зняття і установку редуктора. Якщо ж купити головну пару з браком, ремонт обходиться дорожче. Це пов’язано з необхідністю платити гроші за повторну перегородку редуктора.

Ще 20 років тому привід на задні колеса для звичайного шосейного автотранспорту зізнавався світовими грандами як найбільш розумне і обґрунтоване рішення. У перших конструкціях вантажних і легкових машин довгий час використовувалася ланцюгова передача , Легша і економічна для невеликих швидкостей і скромних навантажень. Але з різким збільшенням ваги автомобіля, швидкості його руху і потужності двигуна ланцюга показали низький ККД передачі і були замінені на систему «кардан – редуктор заднього моста». Сучасний редуктор легко виходжує 300-400 тис. Км, за умови використання якісного трансмісійного масла і правильного регулювання передачі.

Редуктор заднього моста виконує три основні завдання:

До відома! Переважна більшість редукторів заднього моста сучасних задньопривідних автомобілів мають практично ідентичне побудова конструкції механізму.

Зовнішній вигляд редуктора може налякати своєю вигадливістю, але в основі системи лежать два простих механізму, пов’язаних між собою – головна передача і система диференціала з сателітами.

В автомобілях підвищеної прохідності на задньому мосту може бути додатково встановлена ​​система блокування диференціала, що дозволяє вимикати колесо, що буксує.

Параметри редуктора заднього моста так само важливі для динаміки автомобіля, як і правильно підібрані числа КПП. Для різних модифікацій однієї марки автомобіля, це добре помітно на радянських ВАЗах, заводом-виготовлювачем застосовувалося різне передавальне число редуктора заднього моста. Значення коливалося від 3.9 до 4.22. Чим вище показник передачі редуктора, тим динамічніше розганявся автомобіль на початку руху, при малих значеннях передавального числа машина прекрасно розганяла в швидкісному режимі і мала посередню динаміку на старті.

Щоб оцінити характеристику машини, важливо розібратися в питанні – як дізнатися передавальне значення редуктора заднього моста. Для цього достатньо:

• вивісити на домкраті будь-яке з коліс заднього моста машини;
• зробити позначку білою фарбою на карданном валу;
• встановити на КПП нейтральну передачу;
• провернути колесо десять повних обертів, одночасно вважаючи кількість обертів карданного валу.

Число оборотів кардана, поділене на 10, дасть шукане значення передачі редуктора заднього моста.

показовими є технічні характеристики редуктора заднього моста «Газелі». На пасажирську ГАЗ 2705 або бортову ГАЗ 3302 встановлювався редуктор заднього моста класичної компоновки – головна передача гіпоїдного зачеплення з передавальним числом 5,125 і конічним шестерним диференціалом. Для авто з формулою коліс 4х4 використовувався редуктор з передавальним числом 4,3, а для любителів швидкісних варіантів – від легкової ГАЗ 33105 з передачею в 3,5.

Особливості конструкції редуктора

У конструкції вузла величину передавального відносини визначають параметри головної передачі, званої ще планетарка редуктора заднього моста. це звичайна зубчата передача , Що складається з відомою шестерні меншого розміру і зубчастого колеса більшого розміру . Незвичайний вид шестерні і зубчастого колеса пояснюється просто – це найбільш ефективний варіант зачеплення, що використовує спіральні зуби гіпоїдного зачеплення. Не вдаючись глибоко в теорію, можна додати, що застосування звичайних шестерень збільшило б габаритні розміри редуктора мінімум удвічі. У гипоидной передачі зчеплено одночасно кілька зубів, що зменшує контактну навантаження на них.

Пара шестерня-колесо виконується заводом з підбором індивідуальних параметрів зачеплення, тому міняти їх в довільному порядку не рекомендується.

За схемою видно, що вісь обертання ведучого вала з шестернею зміщена нижче основної осі обертання на величину так званого гіпоїдного зміщення, завдяки чому його підшипники знаходяться в полупогруженном стані, інтенсивно змащуються і охолоджуються.

Знімаємо і регулюємо редуктор

Головна проблема, з якою стикаються автолюбителі при необхідності ремонту або відновлення працездатності редуктора, полягає в правильному підборі передавального співвідношення і регулювання зазору зачеплення. Тому доводиться демонтувати редуктор, перевіряти ступінь зносу головної передачі і регулювати.

Найбільш часто рекомендованим способом перевірки стану редуктора заднього моста є наявність шуму при перемиканні на підвищену і потім знижену передачі . При відсутності помітних стукотів або шумів в задньому мосту виконують гальмування двигуном зі швидкості 60-70 км / год до повного уповільнення.

Під дією інерції руху і шестерень диференціала, зчеплених з півосями, розкручуються до більших обертів диференціал і провідне колесо в хвостовику. Наявність гулу або шуму вказує на нерозрахункові зазори в зачепленні шестерень. Звук, що видається «проблемними» підшипниками, буде з’являтися при збільшенні швидкості руху незалежно від навантаження трансмісії.

На кінці хвостовика редуктора заднього моста знаходиться фланцеве з’єднання з карданним валом. Демонтаж редуктора зазвичай починають з цього місця зняттям болтів кріплення.

Порада! Перед тим як зняти кардан, обов’язково нанесіть позначку на фланці, це допоможе підібрати правильне положення карданного валу на хвостовику.

Перед зняттям редуктора виконують підготовчі операції:

• змиритися кліренс під картером заднього моста;
• міст автомобіля піднімається домкратом, знімаються задні колеса, после чого опускається на опори на Рівні, відповідному велічіні кліренсу, віміряної в п.1;
• знімаємо карданний вал. Відвернувші нижню пробку и пробку контролю рівня, злівають масло з картера заднього моста;
• розбирається кріплення піввісь на маточинах задніх коліс, півосі витягуються з «панчіх» лівої і правої частини заднього мосту, зварених з центральним картером в єдину конструкцію;
• відвернувши болти по периметру кріплення корпусу редуктора до картера моста, акуратно, намагаючись не пошкодити прокладку, витягаємо важкий механізм.

Увага! У ряді випадків для центрування положення корпуса редуктора щодо картера, замість центровочних штифтів використовують пару болтів кріплення, отвори яких виконані з підвищеною точністю.

При наявності на зубах слідів глибокого зносу, відколу або викришування частинок металу, необхідно замінити проблемні деталі. Додаткову увагу слід приділити наявності контровочной штифтів валів сателітів. При частих гальмуваннях двигуном саме штифти руйнуються першими, що призводить до зміщення валів і руйнування сателітів диференціала.

Регулювання редуктора заднього моста

Сильний низький шум або гул в редукторі заднього моста є першою і основною причиною, по якій приймається рішення про демонтаж, регулюванню або ремонті. Мало хто звертає увагу на випотеваєт через сальник хвостовика або вентиляційний отвір краплі мастила.

Для перевірки причин та вирішення питання – як усунути гул в редукторі заднього моста, необхідно перевірити наявність і рівень мастила, відвернувши пробку контролю рівня масла на картері моста. Не поспішайте доливати масло в редуктор заднього моста – якщо немає повної впевненості в якості, злийте його, промийте картер гасом і заправте хорошим трансмісійним маслом з протишумними присадками. Експлуатаційними нормами передбачена заміна масла кожні 30 тис. Км.

До речі! Гул виникає при розігріві редуктора заднього моста до високих температур, що нерідко трапляється при русі в жарі з великим перевантаженням. Перегрітий масло втрачає в’язкість і здатність відводити тепло. Якщо редуктор загудів «на холодну» – в картері немає мастила або відбувся зсув шестернею.

Яке масло краще лити в редуктор заднього моста? використову трансмісійне масло типу GL5, в’язкості 90W для теплої погоди і невеликих холодів, і 80W – для сильних морозів. Але, в будь-якому випадку, слід дотримуватися рекомендацій специфікації експлуатаційних рідин автомобіля, наведених в керівництві по ремонту та експлуатації.

Якщо заміна масла в редукторі заднього моста не усунула гул, його знімають і піддають регулюванню. Економічність і ресурс редуктора заднього моста визначаються взаємним розташуванням провідною і відомою шестерень передачі. Підтвердженням правильності контакту зубів ведучої шестірні і зубчастого колеса є форма і розташування плями контакту.

У правильно відрегульованого механізму місце контакту розташовується в центрі і рівномірно розподілено практично по всій поверхні зуба шестерні. Щоб візуально визначити якість зачеплення:

• на зубчасте колесо наносять лекговидаленим емульсійну фарбу, зазвичай білого або червоного кольору,
• збирають головну передачу в корпусі редуктора;
• провертають колесо і оцінюють пляма контакту.

Якщо пляма зміщене до зовнішньої частини зубчастого колеса для прямого ходу і до внутрішньої частини для заднього ходу , Під головку провідної шестерні встановлюють додаткову металеву прокладку, тим самим наближають її до веденого зубчастому колесу . Прокладки прибирають або замінюють на більш тонкі, якщо зона контакту в прямій передачі зміщується до центру, а задній – до зовнішньої частини шестерні. Як правило, заводом-виготовлювачем використовуються прокладки 17 розмірів з інтервалом в 0,05 мм, загальною товщиною від 2,5 до 3,4 мм.

У редукторі заднього моста використовується підшипник конічний, однорядний, зафіксований в корпусі стопорною гайкою і заповнений змазкою , Розрахованої на роботу до першого капітального ремонту.

Основні проблеми експлуатації редуктора заднього моста

Значно знижується ресурс і надійність роботи редуктора, якщо:

• порушується періодичність і терміни заміни трансмісійного масла, що може привести до підвищеного зносу робочої поверхні зубів;

Головна передача і диференціал – основні елементи редуктора заднього моста. Завдання головної передачі – підвищити передавальне число трансмісії машини. У цій статті спробуємо розібратися чому редуктор заднього моста може вийти з ладу і спробуємо усунути неполадки власними силами.

Як ми зазначали вище, редуктор заднього моста складається з двох основних частин.

Однією з цих частин є головна передача.

Залежно від пристрою головні передачі діляться на одинарні та подвійні.

Одинарна головна передача передає крутний момент від мотора машини на колеса за допомогою однієї зубчастої пари.

Відповідно, подвійна головна передача, має дві зубчасті пари. Подвійна головна передача може бути, як центральної (простіша конструкція, має велике передавальне число, а й велике навантаження на елементи системи), так і рознесеною (це більш складна конструкція, вона компактна і більш ефективна в роботі, компактність дозволяє збільшити автомобілю дорожній просвіт ).

Розглянемо більш докладно одинарні головні передачі, вони бувають різної модифікації:

При розташуванні шестірні водної площині, одинарні головні передачі називаються циліндричними. У цих передач є максимальний коефіцієнт корисної дії і передавальне число від 3,5 до 4,2;

Якщо шестерні розташовані перпендикулярно відносно один одного, такі одинарні головні передачі називаються конічними. конічні передачі мають високий коефіцієнт корисної дії, але більш об’ємну конструкцію і займають багато місця;

Черв’ячні одинарні головні передачі зарекомендували себе безшумної роботою і компактністю. До недоліків можна віднести низький коефіцієнт корисної дії і складність у виготовленні конструкції;

Гіпоїдні одинарні головні передачі мають малий розмір, тому конструкція є легкою. Такі передачі надійно передають зусилля двигуна на задній міст, але мають середній коефіцієнт корисної дії.

Наступним складовим елементом редуктора заднього моста є диференціал.

Перед диференціалом стоїть завдання розподілити крутний момент між провідними колесами і провідними мостами.

Якщо машина починає ковзати або буксувати, диференціал допоможе з допомогою різної швидкості обертання коліс.

Редуктор заднього моста, чому він може вийти з ладу

Слабкою ланкою, через що в першу чергу може редуктор вийти з ладу, є підшипники, самі підшипники виготовляються з бронзи і знаходяться в панчохах, панчохи безпосередньо прикріплюються до самого редуктора.

Якщо підшипник виходить з ладу, відповідно з ладу виводяться і панчохи. Все це призводить до згинання вала, а через вигину вала може перекоситися головна шестерня.

Через перекосу в шестірні можуть надломити зуби або утворитися сколи. З цієї причини може заклинити сам редуктор, а в разі, якщо вал злітає зі свого місця, він може розбити корпус редуктора.

Фахівці вважають, що якщо в редуктор заднього моста вчасно не залити масло, то відсутність масла або погана якість масла, через несвоєчасну заміни, може стати причиною поломки редуктора. Автовласник повинен не випускати з виду своєчасність обслуговування і заміну масла через кожні 35 000 км пробігу.

Редуктор заднього моста, як виявити несправність і зробити ремонт своїми руками

Якщо в області заднього моста періодично виникає шум при наборі швидкості машини, при різкому уповільненні або при поворотах – швидше за все у редуктора є якась несправність.

Автолюбителі, які роблять все своїми руками, зможуть зробити ремонт редуктора заднього моста самостійно.

Як приклад візьмемо класичний автомобіль ВАЗ.

Поставити на яму, злити трансмісійне масло з редуктора заднього моста, за допомогою домкрата підняти задню частину автомобіля, зафіксувати надійно.

Від’єднується карданний вал, попередньо зробивши мітки положення карданного валу;

Знімаємо задні колеса;

Знімаємо гальмівні барабани;

Виробляємо демонтаж піввісь;

Відкручуємо болти кріплення редуктора з мостом;

Знімаємо сам редуктор;

Встановлюємо новий редуктор, при роботі використовуємо герметик і ставимо нову картонну прокладку.

Звертаємо особливу увагу на фланець редуктора і підшипники, все повинно встати щільно, на своє місце.

Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться. Може виникнути складність із зняттям гальмівних барабанів.

За час експлуатації в цьому місці може виникнути іржа і метал може дуже сильно бути притиснутий (пригоріти).

Як зняти гальмівний барабан, не пошкодивши його, подивіться на відео:

Редуктор заднього моста, як його відрегулювати

Якщо з боку редуктора заднього моста вас починає турбувати гул, це гул зазвичай з’являється при швидкості 30 км / год.

Гул може з’явитися через великі перевантажень, через поїздки з причепами або через будь-яких механічних пошкоджень.

У разі появи гулу, необхідно оглянути редуктор.

Якщо зносився який-небудь головний елемент (сальники, фланці, підшипники, сателіти і їх осі), всі ці елементи треба зняти, оглянути і замінити на нові.

Після огляду всіх деталей, починаємо збирати редуктор в наступному порядку:

Спочатку ставиться ведуча шестерня;

Втулка розпору з підшипниками;

Щоб затягнути гайку туго, за допомогою спецключ, в який вбудований динамометр.

Гайка повинна бути затягнута на 1Н, фланець повинен стояти нерухомо (його фіксують за допомогою спеціалізованого ключа з розпірками).

Після того, як затягнута гайка, ведена шестерня ставиться на місце (в корпус диференціала) і затягуються болти.

Ось тепер необхідно провести регулювання люфту.

Після установки всього механізму, гайки потрібно затягувати до мінімального упору і провертати ведену шестерню.

Звертаємо увагу на невеликий люфт, для цього шестерню похитує з боку в бік.

Люфт повинен бути в обов’язковому порядку, але невеликий.

Під час руху, редуктор нагрівається і невеликий люфт створює запас для розширення металу.

Настає завершальний етап.

За допомогою штангенциркуля перевіряється відстань між болтами, все повинно бути точно вивірене, гайки повинні бути затягнуті на однакову величину, щоб не було перекосу, затягуємо поступово, наприклад на один паз.

Перевіряємо шестерню на люфт, після затягування болтів, люфт повинен залишатися таким же, як ви його налаштували.

Ви закінчили роботу, вітаємо!