Зміст:

Як сформувати крону яблуні

Если у Вас возникнут любые дополнительные вопросы, Вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки с помощью электронной почты [email protected] или с помощью запроса в личном кабинете

+380 (44) 222-9-888 — Украина
+48 (22) 602-28-42 — Польша
+1 (424) 208-02-04 — США

Якщо у Вас виникнуть будь-які додаткові питання, Ви завжди можете звернутися до нашої служби підтримки за допомогою електронної пошти [email protected] або за допомогою запиту в особистому кабінеті

+380 (44) 222-9-888 — Україна
+48 (22) 602-28-42 — Польща
+1 (424) 208-02-04 — США

If you have any additional questions, you can always contact our support via email [email protected] or using a request in your personal account

+380 (44) 222-9-888 — Ukraine
+48 (22) 602-28-42 — Poland
+1 (424) 208-02-04 — USA

Формування крони яблуні: схема, як правильно

Формування крони яблуні – обов’язкова процедура при культивуванні плодових дерев. До обрізанні підходять грамотно, використовуючи прийняті в садівництві технології і намагаючись уникнути поширених помилок.

Схеми формування крони яблуні

Мета формування крони яблуневої

Обрізана яблуня забезпечить садівникові більш багатий урожай яблук.

Ігнорування етапи формування призводить до ряду проблем.

Загущенность листя ускладнює циркуляцію повітряних потоків, що призводить до появи і розвитку вірусних, грибкових і бактеріальних захворювань;
Щільна листя значно підвищує ризик обламування гілок і появи на стовбурах довго не загоюються ран, стають місцем проникнення в деревну кору збудників хвороб;
Листя і гілки витрачають більшу частину органічних речовин, тому харчування стає недостатньо для плодів – яблука дрібнішають і втрачають гастрономічні якості;
Густа листя не дозволяє повноцінно сонячному світлу проникати в товщу зеленої маси, сповільнюючи дозрівання знаходяться в ній плодів, приводячи до втрати їх гастрономічних характеристик і зниження врожайності;
Гілки не справляються з навантаженням від ваги плодів, що утруднює догляд і подальший збір врожаю.

Час для формування яблунь

Формування крони починається через рік після посадки яблуні, оскільки коренева система молодого саджанця не здатна доставити необхідний обсяг живлення до верхівки.

Переважно вкорочують рослі верхівки, приділяючи менше уваги нижнього рівня. Торішні гілки залишають цілими, оскільки вони найбільш міцні і виступають каркасом.

Однорічною яблуні вкорочують пагони на 1/3.

Згодом дерева формують щороку, обрізаючи гілки на 1/4 від приросту. Для цього припустимо різний час:

весна – до моменту початку активного сокоруху (у березні-квітні);
осінь – процес сприяє підготовці садової культури до майбутньої зимівлі, вивільняючи від зайвого навантаження;
влітку – роблять це в рідкісних випадках, коли спостерігається підвищений ріст свіжих відростків, намагаючись обрізати все, що росте вздовж остова (скелета).

Важливо витримати рівновагу між кількістю старих гілок і нових пагонів, вкорочуючи доросшие до рівня центрального провідника гілки. Основний провідник залишають вище.

Схеми обрізки

Вид обрізки вибирається в залежності від умов вирощування

Існує кілька схем формування крони яблуні.

Ярусна розряджена

Використовують ярусно-розряджену схему, якщо відстань між деревами становить 3 м і більше. Загальний вигляд яблуні виходить у формі природного ярусу.

Зазвичай до обрізання приступають з таненням снігу, відмірюючи від поверхні грунтового грунту 0,5 м. На висоті 0,3 м над штамбом, для скелетних гілок 1-го ряду, роблять додаткову позначку. Все, що виявляється вище цих відміток, підлягає видаленню.

Через рік виросли на штамбі молоді відростки видаляють.

збереження тільки однієї гілки на першому рівні;
формування двох пагонів другого ярусу на відстані 0,15 м від першого;
відбір на третій рік формування деревної крони найбільш міцних гілок, що ростуть на висоті 0,5 м над першим ярусом, вони стануть майбутнім скелетом яблуні, при цьому основні гілки залишають, а конкуруючі видаляють, інтервал між ярусами витримують в 0,15 м;
закладку нової гілки, відступивши від свіжого рівня 0,4 м.

У наступні сезони вкорочують основний стовбур, витримуючи висоту яблуні близько 2,5 м.

Чашоподібна

Чашоподібна технологія обрізки деревної крони більше підходить для слаборослих видів.

Таке формування підходить напівкарликова яблунь.

Три відростка першого рівня формують під кутом 120°.
Парні відгалуження утворюють шляхом зрізу відходять від провідника відростків на відстані 0,4 м.
Основний провідник при чашоподібною обрізанні вкорочують над головною гілкою. Зробити це можна або відразу на другий-третій рік росту, коли скелет стане сильним.
Щоб уникнути заростання серцевини крони, що відходять вглиб гілки видаляють регулярно, зберігаючи лише невеликі плодоносні відростки.

Вертикальна

Схема є оптимальною для яблунь, що ростуть біля огорожі.

Період формування охоплює близько 4-х років.

На кожному ярусі у провідника зберігають за два відростка, в результаті чого скелетні гілки утворюють плоску шапку шириною в 2 і більше метрів. При цьому новим гілках задають похиле положення, а між ярусами витримують відстань від 0,8 м.

Дивіться також: Дицентра: посадка й догляд, пересадка, фото, розмноження, вирощування

Пагони необхідно обрізати щороку

Висоту яблуні, сформованої вертикальної пальметтой, регулюють шляхом щорічної обрізки провідників і пагонів.

Веретеноподібна

Схема веретена передбачає зріз головного провідника на нирку. Напівскелетні гілки вкорочують на бажаному рівні.

Процес триває протягом 3-х років після висадки:

починають з підрізування однорічних саджанців (їх обрізають на 1/3);
перший ярус формують з відгалужень, що знаходяться в середній частині крони, шляхом їх отгибания;
у наступний сезон провідники і пагони підрізають, закладаючи новий рівень;

При досягненні деревної кроною висоти близько 2,5 м провідник обрізають над будь горизонтально зростаючої гілкою, що забезпечує зростання відростків.

Якщо горизонтальні гілки ростуть швидко, центральний провідник можна залишити без підрізування. Видалити його варто, коли він виростає до 0,7 м і більше. Це створює можливість полускелетным гілкам зростати рівномірно.

Сланких

Для низькорослих яблунь більше підходить стелиться схема обрізки, що надає приземне розвиток дереву.

Вибирають невеликий по висоті саджанець, має гнучкий стовбур. Його верхівку вкорочують на 0,15 м і пригинають стовбур, фіксуючи в такому положенні.

Влітку (частіше це роблять в червні) з бічних гілок формують перший ярус.

У наступний сезон проводять видалення слабкою порослі, а інші гілки вкорочують, роблячи їх довжину менше провідника. Одночасно формують і другий ярус, пригинаючи кожну міцну гілку.

Подальший догляд складається з послідовного видалення ростуть вгору пагонів.

Кустовидная

Схема підходить при вирощуванні яблунь в умовах обмеженого простору.

Обрізати саджанці, щоб сформувати їх кущем, починають через рік після посадки. Відбирають по 5-6 скелетних відростків, що ростуть на відстані 0,15 м один від одного. Інші гілки обрізають.

Всю поросль вкорочують на 1/3, залишаючи нижній ярус довше подальшого верхнього. Провідник спилюють над верхньою гілкою, коли яблуневий скелет зміцніє.

Мутовчатая ярусна

За цією технологією, на нижньому ярусі залишають 5 гілок, утворених суміжними нирками. У другому ярусі залишають 2 гілки, що ростуть через нирку. Відстань між ярусами має становити близько 0,5-0,6 м.

Провідник не обрізають, а надають йому вільний розвиток в бічну гілку.

Омолоджуюча

Обрізка допомагає поліпшити врожайність

Схема призначена для дерев-довгожителів. Така технологія дозволяє ще кілька подальших років зберегти на належному рівні врожайність, продовжити плодоношення і забезпечити якісні характеристики яблук.

Полягає омолоджуюча обрізка проріджування пагонів і очитке центральній частині крони. Кут зрізу -45°.

Починають обрізати дерево з верхівки – вкорочують стовбур, забезпечуючи рівномірне надходження сонячних променів до всіх зон крони.
Проріджують проблемні, надто загущені зони;
Зростаючі під прямим кутом по відношенню до центрального стовбура гілки видаляють повністю;

Час для омолоджувальної обрізки – рання весна, допустима річна обрізка, коли в червні яблуню підстригають по максимуму, вкорочуючи гілки на 3/4;

Після процедури садову культуру поливають, штамб покривають побілкою.

Типові помилки

Регулярне і правильне формування молодої яблуневої крони забезпечує повноцінний розвиток садовій культурі, закладає добрий урожай, продовжує плодоношення і зберігає розміри і гастрономічні якості яблук.

Проводять процедуру кілька років за однією із схем, дотримуючись основні правила.

В процесі нерідко допускають типові помилки, що призводять до порушення процесу розвитку садової культури:

при недостатній обрізання та проріджування діаметр крони збільшується, за загальним правилом, до осені саджанці, які досягли 1 року, повинні утворити не менше 4 скелетних гілки довжиною 0,5 м;
при видаленні лідируючого втечі замість конкуруючого діаметр дерева зменшується, за загальним правилом прищипують і потім зовсім видаляють ті відростки, які складають конкуренцію лідерам.

Як правильно формувати крону яблуні

Щоб дерево занадто не витягує вгору, а нижні гілки не стали тонкими і хворими, з першого сезону після посадки проводять формування крони яблуні.

суть процедури
Коли проводять першу форміровку
подальше формування
рекомендації
схеми обрізки
- Ярусно-розріджена
- веретеноподібна форма
- чашевидних форма
- вертикальна пальметта
- кущувата
- Мутовчато двоярусне
Як правильно формувати крону яблуні
суть процедури
Під процедурою форміровкі мається на увазі спеціальна обрізка, що дозволяє нормалізувати надходження поживних речовин, підвищити врожайність, зменшити ймовірність розвитку хвороб.
Дерево знаходить красивий і доглянутий вигляд, дає великі плоди.
- через ущільнення зелені розвиваються різні хвороби, що негативно позначається і на зовнішньому вигляді яблук і на їх смакові якості-
- сгущенность листя може стати причиною травмування тонких гілок, в результаті чого з`являються погано загоюються рани, що призводять до пригнічення і загибелі дерева-
- на недоглянутою яблуні утворюються дрібні і несолодкі плоди, оскільки цукру, що синтезуються в ході фотосинтезу, розподіляються неправильно, не надходять в м`якоть, а беруть участь в розвитку гілок і зеленої маси-
- нерівномірно розвиваються пагони порушують навантаження – яблуня погано утримує вагу плодів-
- згущена і розрослася крона незручна для збору врожаю.
Коли проводять першу форміровку
Першу процедуру проводять через рік після висадки, навесні, в період з початку березня до кінця квітня
Раніше робити це не варто, так як коренева система молодий яблуні ще недостатньо зміцніла, щоб забезпечувати крону необхідною кількістю поживних речовин.
Відросло пагони відрізають на третину. Спочатку позбавляються від великих верхніх гілок, нижні зачіпають мінімально. Приростають пагони видаляють на чверть.
Не можна зрізати основні гілки, оскільки рослина не зможе утримувати власну вагу.
подальше формування
Ретельне формування молодої яблуні здійснюють щороку, протягом 3-х років. У наступні роки займаються тільки омолодженням.
навесні обрізають до розпускання листя. Пропускати цей термін не можна, інакше почнеться сокотеченіе з зрізів, рослина буде довго відновлюватися. Висока ймовірність гноблення і загибель культури.
влітку яблуню підрізають, якщо вона починає всихати. Гілки відрізають приблизно на чверть – це дозволяє в наступному сезоні на зрізах з`явитися великій кількості молодих паростків, а також задає напрямок розгалуження.
восени процедура допомагає підготувати культуру до зими, звільняючи дерево від зайвої ваги. Видаляють пагони на 2/3 довжини.
Вибирають головний проводить паросток. Від провідника відходять гілки другого порядку, що утворюються в першому сезоні, далі – третього порядку, плодоношення яких можна очікувати на наступний рік.
рекомендації
Від правильності виконання процедури залежить здоров`я дерева
Формування крони – один з обов`язкових пунктів підвищення кількості та якості врожаю. Багато садівники не знайомі з правилами обрізки, тому проводять процедуру неправильно.
Необхідно дотримуватися таких нюанси:
1. Пагони відрізають тільки у міцних і здорових рослин. Якщо посаджене деревце виявилося кволим, з труднощами приживається на ділянці, то в перший сезон після посадки його краще не турбувати.
2. Якщо стрижку не вдалося провести своєчасно на початку вегетації, то краще її перенести на осінь.
3. Для проведення першої процедури краще взяти гострий ніж. Використання секатора небажано: у молодих саджанців гілочки тонкі, і грубий інструмент може порушити їх структуру.
4. Всі зрізи обов`язково обробляють або олійною фарбою, або варом. Це необхідно для попередження ураження оголеною частини деревини інфекцією і комахами шкідниками.
5. Не можна занадто сильно і часто обрізати.
Окремо слід розповісти про омолаживающей обрізку. Процедуру проводять для старої плодової культури, позбутися від якої з якої-небудь причини неможливо. Після омолодження можна розраховувати на збереження врожайності і підвищення якості плодів.
Головне завдання – прорідити і очистити центральну частину.
Насамперед здійснюють підрізування стовбура, далі працюють над проблемними ділянками. Зрізують під кутом 45 °. Обов`язково відрізають гілки, якщо кут між ними і стволом прямий.
Омолодження здійснюють або на початку весни (до сокотеченія), або влітку. Важливо видалити саме верхню частину, щоб в центр рослини надходило більше сонячного світла, необхідного для якісного дозрівання плодів.
Якщо процедура проводиться влітку, то відрізають багато: головні гілки на ¾, очищають всі зони згущення. Після проведених маніпуляцій дерево поливають.
схеми обрізки
Схема формує стрижки передбачає відновлення рівноваги між старими і молодими гілками, що виросли в минулий вегетаційний період. В результаті – крона набуває форму, оптимальну для рясного і якісного плодоношення.
Ярусно-розріджена
Відбирають 5 або 6 міцних гілок, що відходять під великим кутом від провідника.
- Перший ярус, розташований на висоті 50 см від штамба, повинен складатися з 2 – 3 відростків-
- Другий знаходиться ще вище – на 50 см.
Завдяки значному проміжку між ярусами, забезпечується достатній рівень освітлення плодів і зеленої маси. У дерева формується міцний каркас. Схема має лише один мінус: недосвідченому садівникові важко вирахувати оптимальний меж`ярусний інтервал.
веретеноподібна форма
Обрізка покращує плодоношення
Схема передбачає видалення на нирку центрального провідника. Гілки другого рівня обрізають на переважну довжину.
Процедура займає 3 роки:
1. Однорічному рослина підрізають на третину. Гілки, розташовані в середній частині, відгинають-
2. Пагони-провідники і гілки підрізають для закладки наступного рівня-
3. Коли яблуня досягає у висоту 2,5 м, від центрального відростка відрізають верхівку над будь відходить в сторону гілкою.
Якщо бічні гілки розростаються швидко, то головний втечу-провідник можна не чіпати. Видаляють його, коли він витягнеться в довжину на 70 см і більше.
чашевидних форма
Схему краще застосовувати для напівкарликових сортів.
- три паростка першого рівня відходять від стовбура під кутом 120 °-
- парне розгалуження формують, відрізавши від втечі-провідника гілки на відстані 40 см-
- щоб зробити крону чашею, на третій сезон після посадки, коли каркас зміцниться, від центрального провідника відрізають верхівку над головною гілкою-
Щоб запобігти згущення центральній частині крони, спрямовані в центр гілки зрізають щорічно, залишають лише короткі, які підходять для плодоношення.
вертикальна пальметта
Щоб сформувати крону, спочатку відбирають відростки, з яких утворюються ряди. Міжрядні і бічні гілки відрізають. У міру розвитку саджанця видаляють гілки, спрямовані не так поздовжньо, а в центр рослини.
З такою яблуні для збирання урожаю. Але потрібно враховувати, що постійна стрижка призводить до зниження врожайності.
кущувата
У саджанця відрізають майже всі пагони, залишають тільки 5 або 6 головних, що відходять від стовбура. У наступному сезоні в формі ялинки з дотриманням симетрії повністю видаляють однорічні гілки на половину довжини. Головний – теж обрізають.
Якщо яблуня сформована кущем, легше збирати врожай руками.
Не варто формувати таким способом сорти, що відрізняються слабким розгалуженням. Як правило, методом підходить для напівкарликових видів.
Мутовчато двоярусне
- На першому від штамба рівні відбирають 5 пагонів, що вийшли з суміжних нирок.
- На другому залишають 2 гілки, які виросли через нирку.
Меж`ярусний проміжок повинен становити 50 – 60 см. Провідник не чіпають, дозволяють йому розвиватися як бічна гілка.
поширені помилки
Формувати слід відповідально, за всіма правилами. Якщо процедура проведена неправильно, то на виправлення помилок доведеться витратити багато часу і сил. Іноді дерево виявляється безповоротно загубленим.
Симптоми неправильного догляду за молодою культурою:
1. Розростання через недостатню обрізки. У рослини, яка прожила один рік, має бути 4 – 5 головних пагонів довжиною не менше 50 см.
2. Неактивний зростання через вилучення головного, а не конкурують. Потрібно виявляти і відрізати гілки, які не поступаються за активністю розвитку основного відростка.
3. Занедбаність дерев – проблема, від якої важливо позбуватися негайно. Якщо не доглядати за ними, то їх зелена зона надмірно згуститься, плоди втратять товарну привабливість і харчову цінність.
Щоб сформувалася яблунева крона, енеобходімо чекати кілька років. У перші сезони необхідно домогтися міцного приросту. Від нього залежить подальше створення правильної форми. Для молодої яблуні слід створити оптимальні умови розвитку: регулярний полив, внесення підгодівлі, видалення бур`янів.